Entretiens

Pouvoir afficher sur son CV huit ans passés au restaurant La Vague d’Or à Saint-Tropez aux côtés du chef deux fois triplement étoilé Arnaud Donckele n’a pas suffi à combler l’appétit de Frédéric Lorimier. Avide de challenges, le trentenaire a posé depuis l’automne 2021, en compagnie de son épouse Camille, ses ustensiles de cuisine à deux pas du marché d’Aligre dans le 12e arrondissement de Paris, succédant au sein de Virtus au duo argentino-nippon Marcelo di Giacomo et Chiho Kanzaki. Dans ses valises, le jeune chef a apporté quelques douces réminiscences méditerranéennes, source d’inspiration à des créations où l’olive noire côtoie la Sériole et le Rouget la mandarine. Cette cuisine à la technique millimétrée et dont les sauces frôlent la perfection vaut déjà à Frédéric Lorimier une première étoile Michelin, invitant Virtus dans le cercle prisé des très belles tables de la capitale. Rencontre avec une étoile montante de la gastronomie.

En 2012, alors âgé de 26 ans, c’est après une victoire dans l’émission « Un dîner presque parfait », qu’Alexandre Marchon choisit de troquer le costume cravate de l’agence de pub dans laquelle il officie pour le tablier de cuisinier auquel il aspire secrètement depuis son plus jeune âge. Autodidacte, c’est dans les livres et auprès des clients pour lesquels il s’exerce comme chef à domicile qu’Alexandre va parfaire ses gammes avant de concrétiser son rêve, ouvrant entre deux crises du Covid un restaurant à son nom dans le quartier populaire du 11e arrondissement de Paris. Actuellement sous les feux des projecteurs puisqu’encore en course pour prétendre à la victoire de la 14e édition du programme à succès de M6 « Top Chef », cet habitué des plateaux revient sur son expérience télévisuelle et un parcours pour le moins atypique. « Top, c’est terminé ! » Cette interview a été réalisée le 11 avril alors qu’Alexandre était encore en lice dans le concours Top Chef

Pendant 11 années, Jean-Luc Tartarin a fait briller ses deux étoiles Michelin dans le ciel du Havre, centré sur une cuisine où les produits d’une mer attenante et de maraîchers locaux à portées d’assiettes s’invitent dans des créations aux accords parfaits. Coup de théâtre, dans un effet d’annonce savamment orchestré qui a vu, entre-autre, le chef emblématique Guy Savoy tomber d’un piédestal que l’on croyait pourtant figé ad vitam aeternam, la dernière édition 2023 du petit livre rouge a décidé de retirer une étoile à ce haut de la gastronomie normande qu’est le restaurant de Jean-Luc Tartarin. Passées la tristesse et l’incompréhension, c’est aujourd’hui un sentiment d’amertume et une certaine forme de colère qui animent cet homme entier au franc parler légendaire qui a accepté de nous ouvrir ses cuisines et, surtout, son cœur. 

C’est à l’école hôtelière Ferrandi que Kevin De Porre et Erwan Ledru se lient d’amitié, partageant une vision de la gastronomie qui tire un trait d’union entre la terre et la mer de leurs régions natales respectives, les Pyrénées-Orientales pour le premier et la Bretagne pour le second. Parti pour un bout de chemin en solitaire, Kevin fera ses armes dans les cuisines étoilées des palaces que sont le Plaza-Athénée, le Shangri-La ou encore le restaurant du chef japonais récemment récompensé d’un troisième macaron Michelin, Kei Kobayashi. Enfin, en 2019, le binôme se reforme au sein d’un restaurant, « Contraste » situé dans le 8e arrondissement de Paris, érigeant leurs différences en symbiose dans des assiettes où univers marin et ruralité du terroir émerveillent les papilles. Rencontre en cuisine avec l’une des deux têtes nouvellement étoilées de l’amphisbène « Contraste », Kevin De Porre.

Encore enfant, c’est, au départ, pour aider sa maman veuve qu’Enrique Casarrubias passe derrière les fourneaux, venant prêter main forte à la préparation des plats que cette dernière vend dans la rue avant de se rendre au travail. Dans ce pays dont Kike est originaire, le Mexique, où la street-food tient un rôle prépondérant, le jeune garçon va transformer son altruisme familial en passion. C’est à Paris, dans les prestigieuses maisons que sont l’hôtel de Crillon ou le George V que le jeune chef vient parfaire ses gammes avant d’ouvrir en 2018 son restaurant, Oxte, à deux pas des Champs-Elysées. Récompensé d’une étoile en 2021, Enrique Casarrubias y propose, en compagnie de sa femme Montserrat, une cuisine marquée du sceau de son Mexique natal, colorée, inventive où les souvenirs gustatifs aux allures de madeleine de Proust se mêlent à une parfaite technicité acquise au fil d’un parcours sans faute. Et comme on le dit dans le beau pays d’Enrique, « Para todo mal mezcal, y para todo bien tambien ! » Photos : Florian Domergue

« Quand tu viens chez moi, tu viens manger mon âme… Tu me manges en fait ! » Si l’apophtegme peut surprendre, il traduit en tous points la philosophie du chef triplement étoilé Alexandre Mazzia qui a fait de la cuisine son merveilleux terrain de libre expression. Ainsi, prendre place à l’unes des tables de son restaurant AM situé dans le 8e arrondissement de la lumineuse cité phocéenne, c’est embarquer pour une expérience unique, un voyage séquencé des cinq sens où les accords des saveurs, des textures s’entrechoquent et racontent l’homme hors normes qu’est Alexandre Mazzia dont, depuis l’enfance passée à Pointe-Noire au Congo, la mer a guidé l’âme. Rencontre avec l’OVNI de la gastronomie française, la tête forcément dans les étoiles.